李奇鴻專業攝影Oscar Lee Photography

人像攝影的運鏡

2011-07-04T02:23:00.011+08:00

拍攝人像時，拍照的人可以選擇以第一人稱、第二人稱或第三人稱進行拍攝。第一人稱、第二人稱，是讓鏡頭與被攝者直接互動，強調人物的表情、心情與姿態。如電視電影裡常見的手法：男主角對著女主角說話，鏡頭在兩人的臉部表情上切換；當鏡頭代表男主角，面對著女主角的表情時，即為第一人稱鏡頭，當鏡頭代表女主角，凝視說話中的男主角時，即為第二人稱鏡頭。當然，在照片中我們較難分辨正在發言的人是誰，因此，可以將第一、二人稱歸為一類，這類照片中的人物眼神，都是與鏡頭直接接觸，交流一些訊息。如下圖。

而第三人稱的照片，則是由鏡頭扮演旁觀者的角色，看著被攝者與其他人或周遭景物互動，鏡頭與人並沒有眼神的接觸。如下圖。

第三人稱的照片較容易拍，因為拍的人與被拍的人不需要有太多互動，大部分初學者喜歡用此方式，壓力最小。而且從旁觀察拍攝，與拍攝山川鳥獸似乎也沒甚麼不同，如果是攝影團體帶隊拍攝，更容易隱身於人群中，當一個十足的「第三者」。第三人稱並非不好，只是攝影者如果不斷的以第三人稱自居，即使是具有很多人像攝影經驗，拍照時卻只能靠MODEL「揣摩上意」，擠出一些制式表情與姿態來「共同創作」，我想進步的空間是有限的。

用第一、第二人稱拍攝時，MODEL的壓力也比較大，因為要自然面對鏡頭，需要一點功力。因此，拍攝者要注意與MODEL的互動，不能只是指令的下達，最好是以情境的模擬，引導MODEL的情緒逐步進入，例如想拍驚喜的表情，可以「街頭偶遇老友，開心打招呼」的情境做引導。人的外在表情，受內在情緒所牽動，同樣是笑容，可以是「皮笑肉不笑」也可以是「會心一笑」，雖然MODEL嘴角牽動的角度沒有多大差別，內行的人卻一眼就能看穿。

由於多數人不擅長第一人稱拍攝，因此，在上課時我總是會提醒學生，多用一些第一人稱鏡頭，練習與MODEL互動，不要只是「沉迷於美色」，因為我認為，好的人像攝影重點應該放在真實情緒的描寫，而不只是在形體姿態上著墨，網路上充斥的噘嘴眨眼少女，固然可愛，但看多了總是會覺得少了那麼一點點……真實感。

人像攝影的構圖思考

2011-06-30T03:04:00.002+08:00

人像攝影是以人物為主體，也就是要讓人物能夠從背景中突顯，一眼就看到。拍攝人物時的背景，可能單純如一面白牆，也可能是複雜的街道、建築，要如何讓觀賞者的視線停留在我們要表現的人物上？就要利用「對比」的衝突性來吸引目光。以下幾種對比模式，可以單獨使用也可以混合使用，做為思考人／景構圖時的參考：

1、清楚與模糊的對比
利用長鏡頭或大光圈縮短景深，使人物清楚，背景模糊，凝聚觀賞者的視線焦點，是人像攝影最常用的手法。

範例一

範例二

2、面積的對比
當畫面中的人物不只一位時，讓主要人物佔畫面的比例大於其他人，產生主從關係，觀賞者自然無法忽視。

範例一

範例二

3、線條的對比
當背景是單純規律的幾何線條時，呈自由線條的人物就會顯得突出，這是利用線條對比產生的效果，如範例一、範例二中，背景的牆壁和窗戶，都是直線、斜線的幾何構成，與人的自由線條恰為明顯對比。

範例一

範例二

4、色相的對比
人物與背景的顏色對比性愈強，愈容易突出。如範例圖中，紅色衣服與藍色水管就是很明顯的反差。

5、明度對比
拍攝人像時，使用反光板或人工光源補光目的之一就是提高人物臉部的明度，藉由人物與背景的反差，突顯人物。如範例圖中，以閃燈和反光板對人物補光，使其明度高於背後的樹木，同時這張照片也兼具色相對比，粉紅色的衣服與綠色的樹林，增加了人與背景的對比性。

6、明視度對比
如果我們將一張照片分成九宮格，如下圖所示，則圖中紅點以及所圍成的區塊明視度最高，將人臉位置擺放在明視度高的地方，會比其他位置顯眼。然而，因為人像攝影最常將臉部位置放在中央區塊，若人物表情張力不足，會讓照片缺乏獨特性，顯得普通。所以選擇讓人臉的位置擺在四個紅點附近，會讓畫面較有變化性，也增加了人與景物的互動機會，如範例圖中，人臉與拱門圓弧呈對角線相映，視覺可以延伸，照片更有可看性。

大稻埕，黃昏

2011-05-23T02:26:00.000+08:00

午後一場急雨，原以為好事多磨，社大外拍又要延期，卻在打算放棄的前一刻，雨停了。雖然天空猶然堆滿雲層，太陽下山前還露了臉，也算天公作美啊。趁著天光充足，加上ND濾鏡（減光鏡），延長曝光時間到３０秒，現場示範黑卡的用法，讓天空的顏色更加飽和，層次分明，而水面在長時間曝光下平滑如鏡，如夢似幻。在急雨驟晴中能得此美景，不枉此行。

此為卸下腳架後，以高感度（ISO:3200）手持相機所拍（快門速度為1/125s）。

此張照片是利用地形地物，將相機置於碼頭邊緣地面上，長時間曝光加黑卡所得。（ISO:200, F 14, 30s）

螳螂與蚜蟲

2011-05-09T22:27:00.018+08:00

胖小子的媽種了盆三色堇遭蚜蟲大軍攻擊，一隻天外飛來的小螳螂誤闖花叢，胖小子的媽原本很高興蚜蟲天敵可以協助驅蟲，不料這隻指甲大的小螳螂在大餐面前一臉呆滯，是沒見過這麼多食物傻了，不知從何吃起嗎？螳螂與蚜蟲交鋒少了殺戮氣息，反而像是幼稚園老師帶小朋友們去郊遊，一派和諧。氣勢十足的竟然是那隻「站在高崗上」的蚜蟲，看來勝負已定，嗚呼哀哉三色堇。

照片曝光資訊：ISO:400, F 57, 1/200s, 離機閃

【街頭故事】華光社區半日

2011-04-25T23:42:00.000+08:00

偷得浮生半日閒，拜訪華光社區。在此之前，經過中正紀念堂不知幾回，卻始終不曾走進這個近在咫尺的眷村社區，而再過不久，恐怕也沒有機會了吧，取而代之的「台北華爾街」會是什麼樣的面貌？值得為此捨棄這些時間在牆上畫記歷史的房舍，塵埋許多人的記憶嗎？都市更新無論怎麼做都不可能讓所有人滿意，但走在巷弄間，置身於台北市中心難得的寧靜中，想到磚牆瓦頂木造樓房要被鋼筋水泥高樓大廈取代，還是覺得可惜。

【街頭故事】清晨，崁仔頂漁市，行走

2011-04-20T00:23:00.079+08:00

在我印象中，基隆人與崁仔頂漁市關係密切，不是到崁仔頂買魚，就是在崁仔頂賣魚，或是有認識的人在那裡工作，因為這裡是北部最大的漁貨集散地，或許也是全台灣最大的。

想到漁市拍照已經很久了，從我還住在基隆的時候，但因其營業時間是在子夜以後到天亮，總是想到隔天還要工作，而遲遲未成行－－以上說穿了只是藉口，實際上是缺少一股衝動，正好四月清明連續假期有自由時間，終於在凌晨三點多獨自開車前往，趕在漁市高峰期抵達，拿著相機擠在人群中，伺機獵取鏡頭。

拍照時，我喜歡當一個不存在的人，拍照也以不影響現場的人事物為原則，免得讓被攝對象發現，不管是破口大罵或是喜滋滋的對我比ya，都叫我害怕。最好是攝影於無形，如一陣清風，來無影去無蹤，所以都是以概略對焦、直覺測光，在對方不知不覺中攝取畫面。

後來，我與基隆二信中學任教時的學生聚餐，分享這一系列的照片，一個學生興奮地指著其中一張照片，說：「這不是住在我家附近的阿姨仔嗎？」這就是我前面說的，基隆人與崁仔頂是脫不了關係底。

色溫

2011-03-27T04:20:00.001+08:00

圖一　高低色溫區分得宜時，可以變成一種特殊效果。

定義白平衡的另一種方式，就是選擇色溫度。

什麼是色溫度呢？簡單地說，就是一種測量光源顏色的方法，它是以絕對溫度°Ｋ為單位，5500°K即為人眼所見的白光（日光），色溫高於5500°K的光，會逐漸偏綠、偏藍，色溫低於5500°K者，則逐漸偏黃、橙、紅。

不過這是人的眼睛所看到的顏色，對相機而言，並無所謂5500°K為白光的絕對標準，而是可以藉由色溫度的選擇定義白光。在色溫度設定中，若我們選擇2700°K，即表示以2700°K的光源為白光，高於此數值者則偏綠、偏藍，低於此者則偏黃、橙、紅。所以，當我們拍出來的照片偏藍時，色溫值就要調高，反之則降低。

以攝影燈具的標準，低色溫（鎢絲燈，Tungsten）有3400°K和3200°K兩種，常見於廣告、電影片場（燈光片亦有3400°K和3200°K兩種，即舊時柯達底片EPT和EPY），而閃光燈則在5000~6000°K之間。通常新的燈泡、全光輸出時，色溫較穩定，舊的燈泡或減弱輸出時，色溫會降低。

色溫可以用色溫錶（圖二）測量，在光源前按測量鍵，就會得到正確的色溫度數字，以此數值定義相機的色溫度，即可得到正確的白平衡。

圖二　色溫錶

色溫矯正時，最怕高低色溫的光源混合，若以高色溫為標準，接近低色溫光源的地方就會偏紅；反之，以低色溫為標準，接近高色溫光源的地方就會偏藍。如圖一，是以柯達EPY燈光片所攝，以3200°K為標準色溫，所以主畫面的顏色是接近正確的，但後方以日光燈照明的廚房，相對色溫偏高，顏色就會偏藍。即使以色溫錶測量，在混合色溫的環境下拍攝，仍很難讓整張照片都得到正確的顏色，如圖三，以色溫錶顯示數字4940°K為標準，這個數字是以現場高色溫的日光燈和低色溫的黃色省電燈泡兩者平均後所得，使我們可以拍攝到正確的牆壁顏色（白色），但仍不可避免其他部分的色偏現象，如上方的測量區域（白色圓形處）顏色偏藍，下方的手掌暗部偏紅。

選擇色溫定義白平衡的功能，在數位相機入門機種較難發現，多半以自訂白平衡功能取代，但了解色溫可以對相機白平衡有更深入的認識，如果你的相機可以選擇色溫，不妨玩玩看嘍！

數位相機最偉大的功能之一：白平衡

2011-03-25T04:00:00.004+08:00

當環境光源偏紅時，要準確呈現茶杯的淨白，相機需先做白平衡設定。

白平衡，簡單地說，就是把白色找回來，當你拍出來的照片中，白色的物體不白時，就表示顏色偏了。

我們能夠看到顏色是因為有光，光可以分析出各種色光，紅色的色光讓我們看到紅色，黃色的色光讓我們看到黃色。不同的光源，所含色光比例不同，以陽光為例，透過三稜鏡折射可以分析出紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種色光，使我們看到萬物繽紛的色彩。不同顏色的色光波長不一樣，隨著太陽照射的角度而改變折射程度。如接近中午時，陽光直射，此時所有色光同時抵達，色彩最為豔麗，這也是一天當中顏色最準確的時候；而在傍晚時分，陽光斜射，大氣層較厚，光線經過折射後，波長較短的色光，如綠、藍、靛、紫光，比例變少，而波長最長的紅光穿透力最強，這時眼睛看到的東西都會偏紅。

我們都知道色光三原色為紅、綠、藍，等量混合後就會變成白光，是讓我們的眼睛能看到準確色彩的光，如中午時的陽光。但在生活中，不同的照明光源色光比例不同，就會造成不同程度的色偏，例如白熾燈泡偏紅、日光燈偏綠。傳統相機以底片感光，大部分是以中午的日光為標準，俗稱日光片（day light），所以在白熾燈泡的環境中拍攝，照片會偏紅，此時如果想要得到準確的色彩，就要加綠色系的濾色片。或者，可以使用燈光片，這是以白熾燈泡為標準的底片，常為電影拍攝所使用，因為拍電影的光源多半是大型鎢絲燈。

圖一　此為在室內鎢絲燈環境下底片拍攝，現場是以燈光片、濾色片矯正偏色。

數位相機要矯正偏色就簡單多了，此功能即為「白平衡」，它能將各種光源轉換為白光，得到準確的色彩。為什麼要叫做白平衡，不用黑平衡、綠平衡、紅平衡呢？主要是因為黑色不容易檢驗出色彩，如果光源有偏色的話，不容易在黑灰的表面發現；我們也很難以純綠或純紅來判斷顏色是否有偏差，相較之下，白色就容易分辨多了，當白色物體的表面有偏色時，我們很容易就會查覺到是偏紅或偏綠，即能據此調整相機檢測出偏色的成分和比例。

一般數位相機的白平衡有各種光源模式可以選擇，如圖二所示，通常初學者會使用自動白平衡，但因為環境光很複雜，可能同時有自然光和人造光，或是物體反射光源的干擾，造成相機誤判，而讓拍出來的照片有色偏。

圖二

同樣的，當相機的白平衡模式選擇錯誤時，照片顏色也不會準確，如圖三、圖四所示。

圖三

圖四

選擇正確的白平衡模式，才有可能得到最接近原物體的色彩。但是現在照明設備種類繁多，同樣是鎢絲燈，偏色程度各有不同，所以單單使用鎢絲燈模式不一定會得到精準的矯正。此時就要借助數位相機白平衡中最強大的功能－－自訂白平衡（圖中之用戶自訂義選項）。每部相機的自訂白平衡設定方式不同，有的是以快門鈕預拍白色區域做矯正，有的是以MENU或SET按鈕進行定義，要知道如何自訂白平衡請詳閱相機說明書。

設定色溫是白平衡的另一種方式，色溫說起來複雜，留待下一篇再討論。

利其器，欲善何事?

2011-03-15T02:22:00.003+08:00

以35mm1:1.4鏡頭於台大校園散步時所攝

最近又有學生問我，他手上只有一支鏡頭，需不需要補齊「大三元」？（大三元是指恆定光圈F 2.8，涵蓋焦段從超廣角到望遠的三支鏡頭）

從事攝影教學多年，經常會遇到學生來問我器材的問題，甚至是第一次上課就問我：「聽說有一支人像鏡很棒，老師你覺得我要不要買一支來用？」「我覺得我的相機不是很好，像素太低了，我需不需要買一台像素更高的相機？」這一類的問題，說實話，我很難回答。（關於相機像素請參考像素是騙人的一文）

很多人都會說：「工欲善其事必先利其器」，而一味追求更好、更新、更方便的器材，聽到別人說哪一種相機好用、哪一支鏡頭很棒，就迫不及待要去敗回來使用，以為這樣就能增加一甲子的功力。相機當然是越新越進步，每支鏡頭都有其功能性，當然也是越多越方便，可是，如果要問「需不需要」，就不能忘了「利其器」是為了「善其事」，善什麼事？善你的偏好，先決定要拍什麼，再選擇要買什麼。

我認為，拍照是從現有的器材開始，例如現在的數位相機都會配備的標準變焦鏡頭，用這支鏡頭嘗試拍攝各種題材，風景、人像、動物、昆蟲、花卉……拍多了拍久了，自然能找到自己的偏好，這時候才知道需要什麼鏡頭。例如偏好拍昆蟲的人，需要一支近攝鏡頭，偏好拍鳥類的人，需要一支望遠鏡頭。

以大三元為例，我只有在拍攝活動時會使用，例如拍酒會、尾牙或是頒獎活動等，因為場地很大，要拍攝的人事物很多，為了確保在各種距離都能捕捉畫面，必須帶一支17-35mm的大廣角變焦鏡頭、一支28-80mm的中距離變焦鏡頭，和一支80-200mm的長焦段變焦鏡頭。在工作時，這三支鏡頭是利器，我常稱17-35mm的鏡頭是一支匕首，適合近身搏擊；28-80mm鏡是短槍，適合近距離、中距離攻擊；而80-200mm鏡頭則是長槍，適合遠距離射擊，有這三樣武器幾乎就萬無一失。

然而，我平常並不會使用這三支鏡頭，最常用的是35mm手動鏡頭，輕便，沒有自動對焦，攝角很貼近我觀察的角度，我幾乎都是帶著這顆鏡頭街拍、旅拍，包括濃淡時光攝影展展出的照片，也只用了這支鏡頭。

當然這是我的偏好，不代表每個人都必須準備一支35mm手動鏡頭才能拍照，就像不是每個人都需要大三元一樣。器材還是應該要隨攝影的偏好採購，如果沒有攝影的偏好，只是想補足這三支鏡頭，感覺上就有點本末倒置了。

【北海】野柳礁上的釣客

2011-03-14T02:24:00.000+08:00

因工作的關係到野柳拍照，當時風和日麗，陽光刺眼，除了穿梭的遊客，

我注意到有些人「埋伏」在礁岩底下，一副等著時間到了就要去搶灘的樣子。

直到天色漸漸暗下來，才看到他們紛紛從石頭縫裡爬出來，爬上礁岩，

熟練的組裝「傢私」，接著就聽到咻咻咻的聲音，綁著螢光棒的浮標

在暗夜裡劃出一道道如流星般的軌跡，原來他們都是來追白帶魚大咬的釣客。

說時遲那時快，我也趕緊拿出我的傢私，趁著最後一點天光，留住這精采的畫面。

嗜血狂魔

2011-03-13T23:50:00.004+08:00

某日，一隻蚊子攻擊我的眼皮，因為是眼睛不敢用力打，僅輕撥一下，沒想到打暈了這隻笨蚊子。見牠毫髮無傷，突生拍攝之意，心想平常所見的蚊子不是被打爛了就是在空中飛，不易拍攝，正好此蚊找上門，遂將其俘虜當模特兒，並拔其一隻翅膀防止牠醒來後飛走。剛開始拍攝，因為沒有打燈，看不見牠肚子裡的鮮血，從我身上吸走的血，為了將牠的惡行惡狀公諸於世，就拿了一支小閃燈，以離機閃製造逆光，讓牠的肚子透光，裡面的鮮血一覽無遺。蚊子其實拍得心不甘情不願，每拍完一張就嘗試逃跑，我便得不斷地把牠抓回；拍一張，跑一次，抓一回，竟然也搞了一個多小時，完成這幾張作品。

【後記】

一個小時後，蚊子累得不支倒地，這是牠累倒的樣子。為了感謝牠的配合，我沒有一掌打死牠，而是等牠休息夠了，看著牠的背影，慢慢走路離開。

用看的美味

2011-03-13T03:57:00.001+08:00

要放在餐廳MENU或招牌上的食物，一定要「看」起來具有吸引力，讓人垂涎三尺，但實際上，在這些美麗畫面裡的食物，多半是不能吃了。因為在拍攝的過程中，為了讓食物呈現出色香味具全的完美狀態，我們得要「動些手腳」，例如用水彩筆沾油塗抹出油光、用顏料調出鮮明色彩，有些食材甚至不能煮熟，而拍攝時更難免要被幾雙手抓過、捏過、揉過，美食攝影注重的是食物的賣相而不是食物的味道，所以當你發現侍者端到桌前的食物與MENU上的有些微差距，別太意外；以漢堡為例，拍照時的漢堡麵包可是萬中選一，特別挑出形狀最漂亮、最渾圓、最有彈性的，而實際上業者做漢堡時不會這麼挑剔。

食物除了顏色的搭配，要看起來好吃，還要讓人感覺新鮮，吃下去會帶來活力、豐沛的能量，拍攝時光源的方向就非常重要。如果要把「新鮮可口」視覺化，往往會聯想到「在早晨陽光下採摘一顆鮮紅的蘋果或翠綠蔬菜，上頭還有晶瑩剔透的露珠閃閃發光」，因此幾乎所有食物的拍攝都會以模仿面向早晨陽光的方式，選擇逆光光源，例如本篇文章中的照片，光源皆來自左後方，這樣的光源也能讓食物營造出立體感。不過，因為側面光會造成陰影，所以我們還必須從正面補光，提升明度，表現出食物正確的色彩，同時正面光源能強調食物上的油光，會讓食物看起來更好吃。

紅外線攝影

2011-03-12T03:19:00.002+08:00

這三張照片是用紅外線底片所攝，因為紅外線的波長肉眼看不見，無法用一般的測光表去測曝光值，只能概略估算再做包圍曝光。它所呈現出的效果是一種超現實的感覺。

影響景深三要素－光圈

2011-01-24T15:45:00.045+08:00

ISO:400, 1/125s, F:3.8

影響景深三大要素：

1.光孔(光圈)大小：光孔小景深長；光孔大則景深短。

2.鏡頭焦長：焦距長(長鏡頭)景深短；焦距短(廣角)則景深長。

3.相對距離大小：相對距離小景深長；相對距離大則景深短。
光圈如何影響景深，我用以下的實驗來做說明。

在實驗場景中有3個杯子，分別距離20公分，鏡頭距離第一個杯子30公分左右。

以50mm之標準鏡頭，對焦於第二個杯子，即兩三角板與直尺垂直交會處（即圖中黑色錐子指向直尺數字23的地方），光圈從1.4開始，每縮小1格，拍攝一張至光圈16。

（補充說明，由於三角板及黑色錐子與直尺上數字23間，有高度上的視差，看起來似乎三者沒有對齊，實際上在拍攝前已經精準的將這三者對齊，並謹慎的對焦。）

由以下８張照片可以看出，光圈縮小時，畫面清楚的範圍逐漸增加，即景深逐漸延伸，且向後延伸的距離大於向前，請注意看直尺上的數字，例如Ｆ1.4時謹有數字23是清楚的，F2.8時後方的數字22亦清晰可見，但同樣距離的數字24卻依舊模糊。（以下圖片可點選看大圖）

飛翔中的鴿子

2010-10-12T15:44:00.011+08:00

鳥類的飛行速度很快，要拍攝起飛的瞬間有一點難度

想拍鴿子振翅飛翔，首先快門一定要快，所以必要時調高感光度，以照片為例，ISO值為3200，快門為1/2000s。接著，運用相機高速連拍功能（CH），以及連續自動對焦（AF-C），盡可能先以M模式確定光圈快門之曝光組合，待鴿子振翅飛翔時，就不至於手忙腳亂，只須按快門對焦連拍即可。

拍出清楚的照片

2010-08-31T18:29:00.111+08:00

初學攝影先求清楚再求好，是基本原則。

學習攝影的首要重點，是拍出清楚的照片，初學者最常犯的也是最嚴重的錯誤，十之八九都是拍出模糊的照片。照片模糊有可能發生於三種狀況：

1.對焦不準，造成主體模糊，但仔細看，大部分畫面中仍有清楚之處，這是因為拍照時對焦點錯誤，如圖A，對焦點對到貓後面的紅布，貓就模糊了。此時只需將相機自動對焦模式切換成「單點對焦」，半按快門鈕，重新對焦構圖即可。

2.快門過慢造成模糊，通常是因為攝影者自然的生理反應（如心跳、呼吸），導致手震使得畫面晃動模糊，如圖B。只要在手持攝影時讓快門高於安全快門，就可以解決手震問題。安全快門的界定與攝角（鏡頭焦長）有關；攝角大（廣角鏡頭）手震晃動角度相對比例較小，攝角小（長鏡頭）手震晃動角度相對較大，因此在相同光線、相同條件下，拍攝相同景物，長鏡頭的安全快門需要較快。簡單的計算方法是：
安全快門約等於 1/鏡頭焦長
例如使用50mm的鏡頭抑制手震的安全快門為 1/50，而200mm鏡頭則需用1/200，由於安全快門乃由鏡頭攝角界定，所以全幅相機安全快門若為 1/a ，則APS-C尺寸的相機的安全快門為 1/1.5a。（關於全幅與APS-C尺寸的關係，請參照數位單眼相機 ( DSLR ) 的主要規格）

3.當被攝體移動速度過快時，也會導致畫面模糊，這種狀況在拍攝小孩、動物與運動攝影時最常發生，如圖C。多數的情況下，快門需要在1/250以上才能拍得清楚，主體移動速度越快，快門就要越快。如果已經沒有辦法調整光圈，唯一的方法就是調高感光度（ISO），以增加快門速度。

四步驟拍夜景

2010-07-25T23:15:00.007+08:00

夜景絕非天黑才開始拍攝，而是在天黑或天亮前。

夜景雖名為夜景，但卻希望拍攝的景物在可能的範圍內皆能有層次，而這些層次的描寫需要足夠的「天光」，所以不能等到天黑了才拍，最好的夜景拍照時機是太陽下山天色轉暗時，及日出之前。其次被攝景物本身必須是發光體、反光表面或有特殊照明，如此才能造成極亮面及暗部的漂亮反差。此外，還需有不同色彩的調和或對比，方可增加畫面的可看性，即俗稱的「色溫夜景」。

許多人拍夜景是全憑藉經驗，常聽同好敘述拍某種夜景需以多大光圈、拍多少時間方可成功，經驗固然重要，卻需輔以更科學的方法，即「測光」，方得更精確的曝光判斷。第一步，決定要拍攝的畫面，是能清楚的看見被攝體，或者拍攝物體的移動軌跡（如汽車光軌、星軌），也就是決定快門的速度。高速快門可以讓移動中的物體定格在畫面中，慢速快門（長時間曝光）則會讓移動的發光體形成光的軌跡。

以高速快門拍夜景時，需先調校感光度（ISO值）。當ISO值調高，測光表的靈敏度也會隨之提高，故在微弱光線下，可以清楚的拍攝動態物體。相反的，要長時間曝光，則需降低感光度，縮小光圈，才能讓快門速度變慢。

此外，測光時必須避開點光源，如路燈，逆光金屬表面等等，選擇畫面裏之主要中間調測光，若無明顯之中間調則以最少點光源之區域測光，如此將可得概略之值，而輔以包圍曝光，優良作品將垂手可得。

以上說明可簡化為四個步驟：

1. 在天未黑(未亮)前即抵達現場準備，可得寶藍色天空(或海景)。
2. 將ISO調至最低
3. 將光圈縮至最小：點光源(如路燈)可得角光(十字紋)；車燈可以拉出細的亮線。
4. 注意測光區域，以地面和天空的中間調區域測光，避開最亮及最暗的地方，當兩者曝光值接近時為最佳時機。

何嘉仁招生海報

2010-07-06T22:21:00.005+08:00

這是最近的作品，經過何嘉仁幼校應該都可以看到這一系列的海報。

我喜歡真實的廣告人像。

富陽生態公園

2010-07-02T17:31:00.007+08:00

鳴聲如狗的貢德氏赤蛙

最近好愛去富陽生態公園，那兒的濕地每天上演著追婚者大合唱，站上幾分鐘你將會震懾於那時而高亢時而低鳴的熱情。鼓起可愛的鳴囊發出類似狗吠的聲音，這可是雄蛙才有的本事哦。

另一日，子夜前往富陽濕地，一輪柔焦的明月隱約從飄揚的雲邊亮起，揭開夜間劇場的序幕。無伴奏蛙鳴大合唱隨著腳步聲的節奏，逐漸的高亢，彷彿是一場獨享的夜宴。正陶醉著~~，忽見前方白光閃爍，沒想到一位前輩已經在此埋伏多時，而且正準備撤退轉進，經過他的指引，邂逅了今天的主角－白頷樹蛙。

新山夢湖

2010-05-06T21:38:00.006+08:00

假日的新山夢湖是婚紗、人像攝影競技場，

環湖一週，處處可見選手，

特別的是，新人清一色白衣裝扮，

而攝影師幾乎都兩撇鬍子。

周舟展覽開幕

2010-05-01T23:19:00.007+08:00

參加畫家周舟展覽的開幕，不想老套的拍致詞

所以關掉閃燈，用低角度拍地板倒影。

建安國小賞楓

2010-03-22T21:28:00.005+08:00

用不著大老遠的跑到奧萬大，

也不必上陽明山。

建安國小操場的楓葉

漸漸的紅了.....

留住動態瞬間

2010-03-22T20:59:00.004+08:00

（ISO: 1600， 1/500s ，F: 9.0）

撞擊地面尚未彈起的籃球，

在極短暫而巧合的時間點，

構成如此令人莞爾、驚奇的畫面。

快門速度是相對的，在畫面中學生運球的速度以1/500s即可清楚拍攝出球未彈起的狀態，但如果是專業籃球員或其他運動，如桌球競賽的殺球動作或足球的射門動作，1/500s則稍嫌不足，可能需要將快門調更快，至1/1000s或1/2000s，視拍攝時運動速度而定。

(ISO: 1600， 1/1000s，F: 7.1)

(ISO: 1600， 1/2000s，F: 4.0)

然而，有時拍攝動態物體，快門稍慢造成局部適度的模糊，反而能表現動態的進行，例如下面這張照片，快門速度為1/250s，運轉中的籃球有動態模糊的效果。

像素是騙人的

2010-03-15T23:56:00.007+08:00

傳統底片拍照的時代，底片可分小型、中型、及大型軟片三大項，一般通行的鐵殼裝軟片，為小型軟片，尺吋為24x36mm，俗稱35厘米軟片，或135型軟片。

照片需要放大時，則會考慮使用中型或大型軟片，如婚紗攝影，即使用中型軟片。所以在當時，使用底片的大小，純粹是考慮放大的需求，及相機的機動性（如小型相機機動性高，適合拍生態、新聞報導攝影等）。

數位革命之後，底片由電子感光元件所取代，相機的廣告文宣開始著重像素大小，而非底片大小，造成一種選擇的迷思。到底數位相機有沒有底片大小的問題？還是只要考慮像素大小即可？

首先要了解，像素是什麼？

像素（或稱為畫素）代表的是接收光訊號的點。底片時代，底片表面塗布的是化學感光乳劑，而乳劑由銀鹽粒子所組成，照片放大時可看見粒子，所以當年會為了照片放大後的質感、粒子粗細，而選擇不同底片（種類、大小）及沖片技術，調整最佳的照片品質。

像素就好比底片上的粒子，分布在數位軟片（感光元件）上，粒子大小及數量在購買相機的那一天就決定了，600萬像素代表感光區域（底片範圍）裡有600萬個點，這些點跟影像品質好壞無關，跟每一個像素能記錄的顏色數量、灰階長度（即動態範圍）無關，純粹只跟放大倍率有關。

例如600萬像素，我們把它分成長寬比為3000x2000像素，輸出的解析度（註1）為200dpi，則最大可輸出（洗出）(3000/200)x(2000/200)=15英吋x10英吋的照片；150萬像素的相機，輸出200dpi的照片，尚可輸出7.5x5英吋大小的照片。以一般輸出4x6英吋的需求看來，已綽綽有餘。

因此，目前市面上的數位相機動輒千萬相素以上，早已遠遠超過普羅大眾的需求，更遑論只在電腦螢幕上瀏覽，無輸出需求的人，螢幕解析度只有72dpi，千萬像素的檔案徒佔硬碟空間及拖垮上傳網路相簿的速度罷了。

因此，我要說：像素是騙人的！它比較像是業者銷售數位相機時的煙霧彈，一味強調高像素的相機，其實是在掩飾其他功能不彰的事實。真正關係數位相機影像處理技術的是感光元件，簡單地說，感光元件愈大，色彩表現能力愈好、明暗層次愈豐富，且通常高感度時產生的雜訊較低。因此，在沒有特殊需求之下，選擇大感光元件比選擇高像素來得有用！

註1：輸出解析度以dpi為單位，指每一英吋範圍內顯示的最大點數；解析度愈高，表示在相同範圍內可以產生更細密的點，輸出的效果愈好。一般沖洗照片需要使用200dpi以上，報紙書刊印刷用圖檔至少要有300dpi。

思考是痛苦的開始

2010-03-09T22:58:00.007+08:00

因為世上有了美所以醜惡誕生了，

而不善的充斥，使善被彰顯。

當心中有了美的標準，

註定此生將為不美所折磨……（讀老子後記）

對底片的情感

2010-03-04T20:50:00.000+08:00

回想學生時代學習黑白攝影的過程，每每花了很長的時間拍照卻不知結果如何，一天下來，心中總是不踏實。懷著忐忑的心情回到暗房，捲底片、泡藥水、調水溫，然後沖底片，直到顯影、定影完畢，放進水槽水洗，謎底方能揭曉。沖好底片等待晾乾的過程，我總會迫不及待拿起布滿水痕的底片，就著燈光觀賞這一天的成果，但無論成敗都成定局了。

沖底片是一門學問，舉凡底片特性、適用藥水、調配比例、藥水溫度、搖晃沖片罐的方式，與顯影時間、水質等等，無一不須斟酌。有時候，花一整天拍攝的底片，因為沖片的各類問題，造成反差偏離正常或粒子過粗，而功虧一簣；因此，沖底片時，我會讓自己心無旁鶩，完全享受孤獨，專心而平靜的完成每一個步驟。

慢慢地，這個等待成為攝影的一部分，而耐心則是意外的收獲。遇到拍得很順利，但沖得很糟糕的情況，只能接受事實、接受命運，這也成為當時的功課。就這麼反覆的成功失敗、成功失敗，直到有一天，我似乎已能了解、能做到「所見即所得」，能在拍的當下掌握最終的結果－－當然，那已是好幾年後的事了。

在底片相機的年代，攝影除了相機的操作（手眼協調）之外，對於底片的了解與處理是一大關鍵，攝影的樂趣除了攝住臨場感受，還有享受選擇底片特性及觀賞底片形成的材料情感；底片是有厚度的，顯影定影的過程，會在底片上堆疊成類似浮雕的高低起伏，那是可以用放大鏡直接看到的質感，想像光透過它在相紙上形成明暗變化，是一番樂趣。

有時候底片拍完隨手丟在防潮箱裡，日積月累，遺忘了內容為何，只知道那小小的底片鐵殼裡面鎖住了一段被遺忘的時光。

由於底片上塗布的是銀塩感光乳劑，時間久了會產生質變，底片沖出來就會有樹枝狀或雪花狀的結晶圖形，想到底片在「時空膠囊」內，自儲存日開始又用它特有的方法紀錄時光，多麼奇特！這也使得沖片除了重組一段段飄散的記憶，且添了一份驚喜。

隨著年歲漸長，體驗過人生的酸甜苦辣，知道「沒有極大的痛苦，就沒有極大的快樂」，如同底片相機帶給我的深切感受。這些年使用數位相機，雖然帶給我工作上極大的便利，也減少了失誤的機會，甚至可以這樣說，因為它的高感度優異表現，及拍攝結果立即顯現的功能，讓我的攝影能力更上一層樓。不過，有得有失，以前那種由痛苦累積出來的極大成就感、極大快樂，也隨著收進防潮箱的底片相機，不復見了。

飆風猛貓

2010-02-28T15:39:00.004+08:00

他叫"愛玉"，平日在家養尊處優，

到了公園看到人多頓時亂了方寸，

作勢要逃時，竟也有猛虎出柙之勢，

只是眼神還是透露出不安。

回家的路上遇見附近混街頭同是橘色的浪貓，

耍狠似的喵了一聲，

這才是真正"沒在怕"的街頭悍將啊！

晨起，太平洋

2010-02-04T00:25:00.001+08:00

晨起的冬陽
隨意灑在遼闊的太平洋
撞出閃爍頻頻的銀光
那一葉扁舟
竟不顯出她的孤寂
反倒透出了幾許豪氣
我這旁觀者
只能像瑟縮著的蜥蜴
一面吸收著冬陽的溫暖
驚艷的看著它發生
幾近癡呆的望著她離去

太陽花

2010-02-03T23:07:00.001+08:00

「面向陽光，陰影就會落在後面」

這是老式勵志文句

而向日葵，這朵太陽花　

她總是面向陽光

讓自己的花瓣盡情的發光

綠水‧楓紅

2010-02-03T22:13:00.003+08:00

楓葉紅了，

令人讚嘆的是那轉變的過程，

自然調色大師配出了，

由綠轉黃又變紅的

層層驚奇.........
（攝於太魯閣國家公園綠水段）

紅茶變啤酒

2010-01-14T00:51:00.002+08:00

這次接拍的飲料的商品拍攝，主角之一是一杯浮著奶油的紅茶。

清涼的飲料需要透明感，由背後打光來突顯其透明感，

（這也是另一種逆光攝影）

當背後光源加強時，透明感會增加，清涼感也會增加。

然而，清涼過了頭，紅茶就會變啤酒了。

啤酒就是這樣拍的，只是它需要更強的背後光，增加冰涼暢快感。

金瓜石

2010-01-12T23:32:00.001+08:00

車從勸濟堂停車場延著馬路往上行駛，

驚見一對情侶，行向路的轉彎處，

以為會與他們錯身，過了彎，卻不見人影，

雨開始落，芒花被風吹得凌亂，

莫非是另一度空間的重疊?

不願多想，在山頂涼亭稍作逗留，

人已逝，雨漸歇，回頭一看，

雨後的彩虹，巧妙的聯結了金瓜石的海與山。

象山頂101煙火秀~~~豆

2010-01-06T00:57:00.002+08:00

下午兩點多到象山頂似乎有點遲了 !

好位置都站滿了腳架，還好我有先見之明－－帶了梯子，

所以勉強擠到了一個可以拍的角落，

湊和著看吧!!

逆光攝影

2009-12-08T19:48:00.001+08:00

逆光，指太陽（光源）位置在被攝體後方。對於可透光物體和不可透光物體會形成兩種效果：

1．可透光物體，如樹葉，因陽光穿透而呈現透明感；背景愈暗（明度愈低），透明感愈明顯。如下圖中，背部的樹葉較暗，前方的樹葉即呈現陽光穿透後的明亮感覺。

2．非透明物體，如人物，光線無法穿透，會使物體邊緣呈現發亮邊緣光（輪廓光），背景愈暗（明度愈低），邊緣光線愈突顯。以下圖為例，光源來自後上方，所以我們可以看到人物的頭頂的髮絲會發亮。

作法：
1．要讓可透光物體有發光的感覺，曝光值要比正常測光多一點，所以測光時鏡頭需往暗部偏移，決定曝光值（光圈、快門）後，再拍攝。

如上圖，因為畫面中有直射陽光，會造成相機測光錯誤，除了陽光之外，周圍都黑掉了。把鏡頭稍微往右移，測暗部的曝光值後再拍攝，即可得到下圖的畫面。

要注意的是，當我們以暗部測光時，可能會因為大光圈而產生「耀光」或「光斑」。耀光和光斑都是因為強烈光線照射鏡頭，在鏡頭內多次折射，造成畫面如同蒙上一層白霧（耀光）或者出現彩色斑點（光斑）。有些攝影師會把光斑當作特殊效果，但是大部分的攝影師都會避免耀光現象（如下圖左）。

要避免耀光現象，可以縮小光圈，放慢快門，或者，尋找遮光物體，例如下圖右，以樹幹擋住直射光線拍射。（當然，實際拍攝時樹幹不必出現在畫面中）

2．拍攝非透光物體時，如果要強調物體邊緣的發光效果，背景就必須要暗；若不強調邊緣光，則不受此限。（如下圖右，讓背景單純化，可以得到另一種效果）

以人像為例，逆光拍攝時，鏡頭要接近臉部測光（觀景窗裡只見臉，沒有背景雜物），以該曝光值拍之即可。若相機有點測光模式，以該模式測臉部的光，可以免去接近測光的麻煩。

如果有反光板的話，效果會更好。（下面兩張圖都有用反光板）

更多逆光攝影範例請參考相簿：

http://picasaweb.google.com/leetamin/KIviAE#

http://picasaweb.google.com/leetamin/QMSaOB#

數位單眼相機 ( DSLR ) 的主要規格

2009-12-01T20:25:00.002+08:00

DSLR規格
APS：Advanced Photo System的縮寫，即先進攝影系統。
此規格乃沿用傳統底片相機APS系統，以下為此規格之介紹

傳統APS相機最大的特點之一在專為配合IX240底片暗盒而設計的輸片功能。傳統銀鹽底片照相機安裝底片時的麻煩操作步驟已不再需要，只要簡單地將IX240底片暗盒裝入照相機的底片倉即可，底片便會自動輸入到照相機規定的部位（進行放大也一樣，底片會自動輸入到放大機的規定部位），並不需要將底片片頭露於暗盒外端。整個操作過程簡單、精確，萬無一失。另外，這種新底片在底片盒底部設有曝光顯示器，用顯著的標誌分別顯示「盒內底片為曝光」、「盒內底片部分曝光」、「盒內底片曝光未處理」和「盒內底片曝光已處理」4種情
況，從而使攝影者能十分方便地掌握暗盒內底片的狀況。這一切，都令攝影者能更加從容地操作照相機。

APS相機可選擇多種底片規格。APS相機的每張攝影畫面都能在相機所提供的3種規格中選擇。這3種規格為：C型，長寬比約為3：2，底片成像尺寸為25.1mm×16.7mm，這是一種與傳統35釐米底片長寬比例相同的規格；H型，長寬比約為16：9，底片成像尺寸為15.6×27.4釐米，；P型，長寬比為3：1，底片成像尺寸為9.6×27.4釐米。攝影者可以在拍攝過程中根據需要選擇不同的底片規格，也可以在同一卷底片中任意選擇這3種規格進行拍攝。傳統35釐米底片一般只有36張和24張2種長度的規格可供選擇，而APS相機可選用40張、25張和15張規格的底片。

4/3系統（Four Thirds System，又經常直稱為四三系統）是一種常見的相機感光元件規格，由Olympus （奧林巴斯）與Kodak（柯達）共同設計研發及推廣。此規格乃針對數位單眼反光式相機 (DSLR)，目的在於使不同製造商生產的4/3比之交換鏡頭可以無差錯的交替使用。4/3系統的名稱由來是其影像感光元件被特別設計為三分之四吋（大約等於感光元件對角線長：33.87mm）與長寬比 4:3的規格。然而，這裡的尺寸並不是影像感光元件實際的尺寸，而是成像圈的直徑。大致上來說，影像感光元件必須位在成像圈正中央並且完全包括在內。

除了標準的4/3系統之外，在2008年Olympus與Panasonic又陸續公開了使用一種稱為微4/3系統（Micro Four Thirds）新設計的新相機，並由Panasonic率先量產（Panasonic Lumix DMC-G1）。微4/3系統使用了4/3系統的感光元件規格，但取消傳統單眼反射式相機一定會有的反光鏡，直接以數位方式進行影像對焦，具有體積更精簡、重量更輕巧的設計優勢。

「Four Thirds」是奧林巴斯公司的註冊商標。
http://zh.wikipedia.org/wiki/Four_Thirds參考的網頁

全片幅數位單鏡頭反光照相機
是一類裝配有接近傳統35mm底片全尺寸（36 x 24 mm）的影像感測器的數位單眼反光式相機（DSLR）。所強調的全片幅是一種基於對比那些具備較小尺寸感光元件的機型（如APS-C規格）的分類方式。

在2007年的時候，絕大多數的135型數位單眼相機使用的都是小於35mm規格的感光元件——由於較小的尺寸的感測器較為的便宜，且易於處理。

在2008年的下半年，Canon，Nikon與Sony(135數位單眼反光式相機的幾家主要製造商)紛紛推出了自己的專業及平價準專業級全片幅相機。而且10萬元以下即可購得，此乃135全片幅相機反攻數位單眼市場的前兆。

常見的鏡頭代碼

2009-11-30T21:59:00.000+08:00

【Nikon 常見的鏡頭代碼】

D : 表示鏡頭可回傳對焦距離資訊，以為 3D 矩陣測光的參考以及 TTL 閃燈距離的依據。

S : 可支援具備自動測光功能相機的鏡頭。

G : 為 NIKON F 接環鏡頭，但無光圈環，光圈調整必須由機身來調整，可支援的機身只有較新時代的機身，如F5、 F100、 F80 、 F75 、 F65 、 F60 、 F55 、 D1 、 D1X 、 D1H 、 D100等，在F90X之前發表的機身(含F90X)已不支援G TYPE鏡頭。

Micro : 微距鏡

AF-S : AF-S 鏡頭由Silent Wave Motor 對焦，俗稱「超音波馬達」，非機身馬達對焦，優點是對焦速度快，可全時手動對焦。

IF : 是內對焦，在對焦時，前後組鏡片都不移動，鏡長度不變。

ED : Extra-low Dispersion的縮寫，鏡頭內含 ED 鏡片，是為超低色散鏡片，極度降低影像色散的現象。

VR : Vibration Reduction 的縮寫，為NIKON的防手震鏡頭的代號，手持攝影在低速快門時，可增加畫面的穩定性，不會因為手震而模糊。

DC : Defocus-image Control 的縮寫，可選擇影像主體的前景或後景的柔焦，在鏡頭上多一圈控制柔焦程度的轉環，是光學柔焦，非一般市售柔焦鏡片所能作出的效果。

RF : Rear Focusing 的縮寫，為後對焦鏡頭，對焦時，後組鏡片會移動，但鏡頭長度不變。

CRC : Close-Range Correction ，用於修正桶狀變型的結構。

Aspherical Lens : 鏡頭上刻有Aspherical Lens，指該鏡頭有使用非球面鏡片。

s：是AIS鏡頭，1987年後出產的Nikon手動鏡頭，最小光圈是橙色的。主要是為了FA 及以後機種在P mode時分別鏡頭焦距用的。(Longer focal length， higher shutter speed)

【Canon 常見的鏡頭代碼】

USM：超音波馬達。以超音波馬達驅動自動對焦。USM有環型與微型兩種，微型超音波馬達一般用於小型消費級鏡頭。

IS：Image Stabilizer，影像穩定功能，即防手震鏡頭。手持攝影約可降低兩級快門速度。

FTM：Full-time Manual Focusing，全時可手動對焦。即使鏡頭正在自動對焦，都能手動調節對焦，不會損壞鏡頭。

FP：Focus Preset，焦點預設。即預先設定被攝主體的距離，主體一進入此距離，可及時拍攝。

AF-S：鏡頭在連續自動對焦時會鎖定目標，避免被突然穿越主體與鏡頭之間的物體所干擾而失焦。

ZIR：Inner Focusing and Rear Focusing，此鏡頭包括了前組對焦和後組對焦，可加快對焦速度和縮小鏡頭體積。

AL：Aspherical Lenses，非球面鏡片。

CaF2：Fluorite，螢石，是Canon著名低色散鏡片的原料。

UD：低色散鏡片，效果不如螢石鏡片。兩片UD合用與使用一片螢石鏡片的效果相近。

S-UD：Super UD，超級UD鏡片。一片S-UD與一片螢石鏡片的效果相近。

DO-E：Multi-Layer Diffractive Optical Element，多層衍射光學鏡片。該鏡片同時具有螢石和非球面鏡片的特性，裝置於鏡頭的前組鏡片，用以矯正反射鏡片組所造成的色差。目前僅 F400mm/4L DO IS USM用了此種鏡片。

【Sigma 常見的鏡頭代碼】

ELD ：特級低色散鏡片

SLD ：超低色散鏡片，矯正遠攝鏡常見的色散及色差現象。

DG：數位鏡頭，廣角大光圈及較短最近對焦距離，邊緣範圍皆明亮清晰。

EX ：卓越鏡系

Sigma：創新 - 超多層鍍膜鏡片(SMC)

ASP ：非球面鏡組，可以矯正影像中的彗形像差、變形等現象。

APO ：APO 鏡頭使用超低色散(SLD) 鏡片及特級低色散(ELD) 鏡片，專門消除色差現象。

RF ：後組對焦，以後組鏡片的移動，發揮高速寧靜之對焦功能。

IF ：內部對焦，對焦時，只移動內部鏡片組，無需伸縮鏡身長度。

HSM ：超音波馬達，超音波鏡頭配備之超音波驅動之馬達。

CONV APO EX ：遠攝增距鏡，該系列鏡頭可配合 APO EX 遠攝增距鏡一併使用，除加長焦距外，還可配合相機之 (AE) 自動曝光功能。

HF ：垂直型對焦 (Helical Focus)，對焦時前鏡筒不會轉動，前組鏡袛作長度伸縮，以達取焦功能，方便使用特殊濾片(如PL濾鏡)。

DF ：機械取焦裝置 (Dual Focus)，鏡頭對焦操作前作出推或拉之動作，以轉換手動 / 自動對焦模式，或作焦點手動微調修正影像效果。同時在鏡頭進行自動對焦操作時，鏡身對焦環不會轉動，把持方便而且穩定。

UC：精密微型(Ultra Compact) ，該設計較市場上同規格的鏡頭更為輕巧及多功能化。

【TAMRON 常見的鏡頭代碼】

Di：專為數位單眼相機改進的鏡頭，底片機亦可使用，約與Sigma DG系列相當

Di II： APS-C尺寸數位單眼相機專用的鏡頭，約與Sigma DC系列相當

XR：特殊鏡片的使用，為輕量化鏡頭

SP：特級鏡頭系列

【Tokina 常見的鏡頭代碼】

AT-X Pro：特級鏡頭系列

DX：APS-C尺寸數位單眼相機專用的鏡頭

淺談閃光燈

2009-11-30T00:42:00.001+08:00

閃光燈如何使用？什麼時機使用？一直是很多初學者非常困擾的問題！在早些年相機與閃燈的發展尚未臻成熟，也許我們在討論這個問題時會碰到更多的困難，因為複雜度更高，需要考慮的因素更多，除了相機的操作必須熟練外，還要換算閃燈出力與距離所得之光圈值。如此一來非有相當的功力是無法同時兩邊兼顧的！

幸運的是，今日的像機與閃燈之間的通路更緊密了，透過閃光燈TTL功能(Through The Lens，即透過鏡頭測光的意思) 相機的測光資訊可直接傳遞給閃燈而閃燈輸出亮度也因此得到適當的控制，所以攝影者可以更專心的攝取鏡頭，而不需時時的注意閃燈的問題了。

不過如果你的閃燈或像機沒有這個功能那又該如何？！若你的器材不是老古董，大部分現代的閃燈應該都有AUTO的功能，此功能一般皆以燈號或表呎轉盤來表示，例如：在光圈2.8的地方亮燈或轉盤指針指著2.8即表示在其規範的範圍內（大部分會有個對照表，規範最近距離與最遠距離）不論遠近皆可測得光圈2.8的曝光值！如此一來，只要注意像機的曝光值是正確的，就可無往不利了。（必須使用鹼性電池或充電電池，閃燈的出力方能正常；還有閃燈標示的出力強度往往會稍為灌水，最好先以入射式測光表測量定距之曝光值較為保險）以上所敘述的方法，十之八九的閃燈應該皆可適用，萬一你的閃燈還是沒有這個功能，那麼只好以GN值來推算了！

『GN值』：閃燈的技術資料往往會標示GN值來說明閃燈的出力強弱（若沒有標示可直接從印在機背上的曝光表計算得之），GN值是一個定值（可分英制及公制，意即一個閃燈有兩個GN值），GN＝光圈×距離，由此可知若GN值等於40而閃燈與被攝體的距離為10m時，將會測量得曝光值為光圈4，依此類推可得不同距離下之光圈值。

我門

2009-11-30T00:38:00.003+08:00

各種不同的藝術表現方式都會被歸類，而對藝術家的認知卻經常的過度膨脹，或是極端的模糊，我在學習或接近藝術的過程中也不斷的因此而困擾！

很多人看到我的鬍子會稱我為藝術家，以前曾因此而數度刮掉鬍子；也有人因我的追求自由的性格稱我為藝術家。

不過我雖然放蕩，但並非不羈；我雖然追求藝術，可是未臻瘋狂；我視攝影為信仰，只因我堅信祂促成我生命的平和！

我的藝術行為具備神性，不過一直沒有神蹟；我的攝影作品雖常紀錄我接觸的人與物，但並沒有嚴重的使命感！

我想要為自己做一個註解，卻找不到適當的位置，我是一個依自己方式過活的人，經常希望自己的藝術行為可以像吃飯睡覺，或是老太太的早晚三柱香那樣的簡單平常。

我所追求的是一個矛盾世界中的平衡，我常挖掘的是一方別人不以為然的樂土！

最後我想：如我這般的頑固份子，我歸類為『我門』！

『我門』中人，將恣意的因循自我的創作方式，不伎不求、不急不徐或為攝影繪畫、或為文字、或為其他藝術形式，悠遊其中，不亦快哉！

下鄉

2009-11-26T01:20:00.004+08:00

我的好朋友童生（中），攝於浙江省俞源。

2002年六月我走了一趟上海，期間隨著八海和一見如故的好朋友們一同下鄉，沒有任何目的，只想一窺夢中的國度－－神州。由於八海想找畫畫的題材，所以我們專找古城鎮，如浙閩贛交界的二八都、明朝國師劉基設計的俞源、還有諸葛亮後代群居的諸葛村等。

為了不要流於走馬看花，所以每一個地方都住了二至三天，每日天剛亮便起床，隨著當地人的作息，出外行走，由於一磚一瓦皆是古蹟，頗值得細細品味，村落不大，卻也每每流連忘返。

雖然是沒有目的的行走，但不知不覺也如讀了好書一般，在心中添了許多的材料，所以隨手拍了一些照片紀錄了這一段歷程，以下所見正是其中一小部分。

一個有趣的組合:狗子與光明站在商店門口，
加上不期而遇的行人及天豪的鏡頭相望。

這是狗子未喝酒之前一貫停頓的表情。

在諸葛村的那幾天，我們的食宿都是諸葛奶奶幫我們張羅，

她就像自己的奶奶一樣親切，幫她拍照時，

她堅持要把我們送她的壓力鍋一起拍進去做為留念。

茶館是當地人很重要的休閒場所，大概在早上九點十點左右，
人群就開始朝這裡聚集。

茶館老闆與留著長長辮子的老闆娘正含飴弄孫。

一天的開始，茶館老闆娘要準備百來個杯子以應付不斷聚集的客人。

上海南下火車上的八海(左)與弘建(右)。

諸葛村口的傳統市場，賣菜老闆是諸葛奶奶的朋友。

註：此行所拍攝的照片，部分於二○○六年「濃淡時光」個人攝影展中發表。

獅子

2009-11-26T00:49:00.002+08:00

一個偶然的工作機會可以在吉普車上拍攝獅子，親眼目睹公獅攻擊鐵籠子裡的另一組工作人員，見識到獅子的凶狠。幸好有鐵籠子阻隔，否則後果真是不堪設想。

測光迷思

2009-11-25T22:02:00.001+08:00

（ISO:400，1/160s，F:6.3）

曝光動作有如一塊海綿的吸水，一張正常的照片如果恰好是吸飽水的狀態，快門就是海綿浸濕的時間，而光圈就如海綿上方的水龍頭，它控制著水量（光量）的大小。

大光圈等於水龍頭開口轉大，出水量大（進光量大）則海綿浸濕的時間短（快門快曝光的時間短），而小光圈等於水龍頭開口轉小出水量小（進光量小）則海綿浸濕的時間長（曝光時間長快門慢）。

依此原理，較乾的海綿相當於曝光少的底片，如同Lowkey的照片（較飽和或照片中灰黑調較多），而過濕的海綿相當於曝光較多的底片，就如同Highkey的照片（照片大部分區域為高明度）。

測光的動作就是以固定出水口（光圈）的流量來度量吸滿水的時間（快門），或是以固定的時間（固定快門）來度量水的流量多寡（也就是光圈大小）。前者即相機曝光模式中的光圈先決（A模式），後者即快門先決（S或T模式）。

由於海綿所吸附的水量是固定的，所以必須有適當的水量（光圈）與浸濕的時間（曝光時間，即快門）方能恰到好處的完全浸濕海綿（完成曝光），這也就是測光的真諦。

135相機的測光一般是以TTL （Through The Lens，經過鏡頭測光的意思）測光為主，由內置的反射式測光表測量被攝體表面之反射光強度而得一曝光值即反射式測光。

一般的攝影動作其曝光值都是由如此的測光方式來決定，但因為反射式測光乃直接測量物體表面的反射光，所以受物體之反射率影響甚鉅。黑色物體因反射率低 (反射少量的光，所以為黑色)；而白色物體則因為反射率高 (反射出多數的光，所以為白色)。因此測量此二者表面明度所得的曝光值，必定差距甚遠。既然如此，若黑色物體與白色物體一同拍攝，該以何者為曝光依據呢?以下讓我們來探討。

首先，必須先確定的是：相機所測得之曝光值到底代表什麼？相機是否能判斷測光區域是黑或白，高明度或低明度？答案是否定的，相機是無從判斷測光區域為何物，因為無從判斷，所以只好用折衷的辦法，那就是將所有測光區域，都當成中灰明度。

簡單的說，以相機測得曝光值拍之，將在感光元件上形成一灰色區域，所以白的區域拍出來將不白（灰），黑的區域拍出來將不黑（灰），唯有測光區域正巧是「中灰階」，方能得黑、灰、白，原樣呈現。

也許大家會覺得奇怪？為什麼平日隨意測光，拍出來的照片多數正常，並沒有黑白不分的情形出現呢？

那是因為，大部分的拍照題材中，都含有黑灰白的色階（如黑頭髮、黃皮膚、白T-Shirt等），概略測得之曝光值恰為黑灰白混合的明度，也就是偏中灰度所以測得之曝光值大約也等於測中灰區域所得之曝光值，所以攝得的照片便不至於偏離太遠了。根據此原則上述之黑白物體共同拍攝 , 只要分別對黑白區域測光 , 取其中間值曝光即可(相差四格曝光值以內)

因為測光的問題而導致曝光不正常，大部分出現在環境光變化較大，或黑白明度變化較劇的地方，例如夕陽下的逆光人像，如果以背景為測光依據，就會變成剪影；若是以接近被攝者臉部為測光依據，則後面背景就會過度曝光，所以如果保留兩者，就要以人工光源補光，譬如閃光燈、鎢絲燈或反光板。

攝影之於我

2009-11-25T18:48:00.001+08:00

常聽人問起我『玩相機』玩幾年了，或是聊起攝影，會說他也曾經玩了幾年等等，每次聽到這樣的對話我總是不知如何回答，因為在我心理從沒有出現過『玩相機』或是『玩攝影』這樣的形容詞。

印象中，每逢過年過節或是外出旅遊，「拍照」一向是父親的一件重點工作，因為他經常需要把我們的照片寄回大陸老家（透過國外親友），以解爺爺奶奶的思念之情！所以雖然相機在當時仍是屬於昂貴的奢侈品（據父親描述大約花掉他三個月的薪水）不過自我懂事以來，我們家的攝影活動就不曾間斷過。

學習攝影最初只不過是幫忙按快門過過癮罷了！一直到我上了小學個子夠高了，才開始負責外出時背相機，對當時的我而言，那是一件「作夢都會笑」的活！不僅如此，父親也願意讓我嘗試以他教我的方法，拍出第一張照片。那時還是黑白照片時期（對台灣而言），使用的相機並無對焦、測光等裝置，完全須以經驗判斷曝光，並以目測對焦。

當時的印象，這的確是一件新鮮的事，但是從父親謹慎的態度下，我知道那不是可以太隨便的事。父親先幫我量了我的步伐距離，記得剛好是兩呎（英呎）；再教我背了一個簡單的曝光表（例如：無雲順光時1/125秒，光圈11）如此當我找到拍照的目標，我便可以先放顆石頭在地上定位，然後朝他走去，走的步伐乘以2 就是相機上要調整的距離、再觀察天光對照曝光表，決定光圈與快門，最後按快門拍照！現在回想起來，對於一個國小兒童而言，這整個拍攝的動作，還是有點複雜，所以不管再怎麼有趣，我的確也不曾有過玩的心態。

走筆至此，發現我講的似乎有點太嚴重了，其實我相信，嘴吧說：「玩攝影」的人決不等於玩世不恭、不學無術。我只是想說明心裏對於「玩攝影」或「玩相機」這類形容辭無法產生共鳴罷了！或更清楚的說：這個形容詞，壓根兒在我心裏找不到位置吧！

攝影在我的心中真的佔據重要的位置，可要從大學時代讀「商業設計」開始說起，我不像有些同學考進來才知道原來這不是商業科系，我可是因為嚮往設計課程而來的。由於急著想在這很抽象的設計課程中抓住些什麼、一方面也憂心自己以往的美術訓練太過薄弱，所以找到了攝影這個方法，來當作自我訓練的媒介。忘了在那兒讀到『picture window』這個詞兒，這讓我想到基本設計作業裏，總是要畫一個20×20㎝的框框，然後再填入自認為符合命題的點線面構成，說起來拍照只不過是用不同的方法填補這個框框罷了！不同的地方在：前者是「創造」後者是「搜尋」，孰輕孰重，功效如何，未經實驗也不得而知了。但這個發現，卻像是茫茫大海中的一塊浮木，我一把就抱住了，再也不敢放手。

這的確充實了我滿溢的求知衝動，也安撫了我惶恐不安的新鮮人生涯。就這樣以一個讀書的心態來看待攝影，一直到畢業製作的「幻燈片多媒體」都是我一以貫之的印證！記得當時修過的一門課，叫「人生哲學」曾有個討論課題是『獲得知識的喜悅』，老師問我們：有誰曾經因自己的苦思長考，還有不斷的印證而獲得新的知識，並且從中間得到莫大的喜悅，當時的我，笑了！

為了增加不足的攝影理論，大一下就不斷的進出圖書館，暑假向同學借了放大機，開始學習暗房，然後進出校園經常都是斜背腳架再加相機包包，一直到畢業。後來覺得，攝影對我而言，就像是個信仰，有時疏於於焚香膜拜，總會感到不安。說它是信仰，因為它令我思索了很多人生的問題，藉由觀察別人，也解釋了很多自我存在的盲點。當然講到信仰，的確很容易讓人聯想，自詡為得道高僧或自命清流。其實不然，充其量我只是個小廟的住持吧！但,儘管如此，對這個宗教的崇敬和從這個宗教所獲得的平靜與滿足，卻決不亞於得道高僧！這我倒是可以確定。

「早晚三柱香」安定了很多人的心靈，其實『攝影』也是！

我的「狗鼻子」哲學

2009-10-27T00:38:00.002+08:00

大四那年，與同學籌設了一個攝影聯展，本想為這大學四年留下一個見證的，為了準備展覽，就這麼不斷的拍，不斷的篩選，很自然的也不斷的想著拍攝的意義，影像的價值及代表性…等等問題，心中的矛盾也不斷加深。

那是個展覽啊，我要告訴大家什麼啊？爲此常陷於苦思。

直到有一天，我在校園裡拍照，我的狗無意中進入了我的畫面，當我在暗房裏看著影像逐漸浮現時，我的心竞豁然開朗了 ﹗我想到了一個有趣的畫面，我與狗一起走在同一條路上，我用鏡頭尋找畫面，狗用鼻子感受環境，我們都不知道會遇見什麼。我在苦思，狗卻快樂的記住了所有的味道，而且在牠的心裏繪出了影像，一個由味道構成的影像。

沒想到狗成了我的老師，牠讓我對我的感官有了更深一層的認識，牠也讓我瞭解到思考不見得是一件對的事，如同牠繼續嗅著走過千百遍的校園，牠依然不思考不懷疑。

直覺是所有動物與生俱來的能力，人類之所以為萬物之靈，卻是因為擅長邏輯思考，因為思考，所以發展科學，創造更方便舒適的生活，但也因為如此，常誤以為所有的事務皆可由理性思考而得到解答，殊不知人類也有著動物的本能，關鍵時更常用直覺判斷（例如：愛情、美食、色彩偏好…等等）。

按快門前的思考，往往是拍攝”一瞬間”的致命傷，唯有開放自我的感官，以直覺的反射動作，才能捕捉那稍縱即逝的畫面。

師法「狗鼻子」哲學，是我在那個階段的新體認！

漫談ESPRESSO

2007-09-21T05:42:00.001+08:00

Espresso的沖煮方式乃是壓力與抗力平衡的完美表現，一杯好喝的espresso所必須具備的條件有：新鮮且調配得宜的豆子，壓力與水溫穩定的煮器，研磨適當且份量剛好填壓力道均勻的豆粉，還有準確的萃取份量與時間，缺一不可!

豆子的新鮮度除了影響了口感香度外，還會直接影響了crema的表現(不新鮮的豆子是很困難看到漂亮的crema，甚至沒有)而豆子的調配，則直接影響了咖啡的調性，就如同音樂的高音.中音.低音一般，如果酸度代表高音的話，那麼苦度則代表低音，若高海拔的阿拉比卡代表高音，則低海拔的羅布斯塔，就是重低音，所以一杯正常好喝的espresso應該是高音、中音、低音都齊全的。

當然，總是會有不同偏好出現，如同欣賞音樂，有人愛聽現代搖滾，有人愛聽輕鬆的室內樂，在咖啡上也是如此!只要豆子是新鮮，而且烘培正常，並經正確的沖煮。

有人愛喝拔尖的高音，並形容那是一杯柳橙汁；而某些人則喜歡中間調明顯，低音強烈的重口味，稍有點兒酸，則牙齒酸軟半滴都無法入口。當然大部分的人所接受的還是各種層次皆具備的混合豆，如同層次豐富的黑白照片一般，反差適中，主題性明顯，張力足夠並兼具對比與調和。

耶加雪夫

2007-09-21T05:36:00.000+08:00

耶加雪夫(Yirgacheffe)，是非洲赫赫有名的咖啡，產於伊索匹亞(Ethiopian)，我常常在沖煮時笑著跟共享的朋友們說︰喝它時一定要存著感恩的心！

我想多數人第一次注意到伊索匹亞這個國家，一定不是因為咖啡，而是因為「飢荒」，對大部分的台灣人來說，就算這個遙遠的國家因此死了很多人，那也不過是新聞的一則罷了﹗

汗顏的是我也是其中的一個，直到接觸了咖啡，喝進第一口的耶加雪夫，才驚覺到我們一直認為落後而且為飢荒所苦的國家，竟然能種出這麼豐富優美，而且充滿哲理的黑色黃金。更慚愧的是，我們竟然還一直自以為是的在這個小島上，坐井觀天，孤芳自賞。

我突然在腦中浮現一幅莫名的景象，一群人喝著極品的耶加雪夫，此時電視一閃而過短短數秒的飢荒新聞畫面，而大夥兒正讚嘆著咖啡入口的那股檸檬清香，還有豐富的綜合莓果口感，個個臉上皆露出了滿足的微笑－－想到這兒不禁一陣哆嗦。

當然喝咖啡並不需要用到憂國憂民的情感，它應該是悠閒的，開心的，能夠分享的。只是除此之外，它讓我與這些遠方的鄰居們在心靈上又更靠近了，他們不再只是地圖上的一個名詞，畢竟此時我正喝著他們親手採的咖啡呢！

又見滿杯的香醇

2007-09-21T04:22:00.001+08:00

香醇是一個形容詞，是一種心情指數，也是一種回憶。

最最香醇的那一杯espresso，往往是以前的美好印象，或是未來的希望。眼前的她，是嗎？是我終極的想像嗎？努力的把前一刻的印象從味蕾上清除，全心的迎向新生的「克莉瑪」（CREMA）。是她嗎？這個疑問好似初戀時的猶豫。

是不是必須閱人無數才能談好戀愛？有人很相信直覺，有人卻老從失敗中學習。而我呢？對於我一直追求的克莉瑪，到底又用何種標準來看待？

我願她是美麗的，最好有著赤紅色的皮膚，聞起來是濃濃的香，又帶著一點點甜味。當她溫熱的進入我的口中，會極度的刺激我的神經，但立刻就恢復慣有的圓融及內涵，佔滿了我的味蕾，直到她離去許久許久以後。我會不斷的想著她，而這種思念會延續到我們再次重逢。

自從那一次的偶遇，我已經好久好久不見她的蹤影了，是我已無心或是時光不再呢？想到此處不禁令我悲從中來，又陷入了思索的深淵。到底那一次是真實的接觸，還是夢中的靈光乍現？

頓時我迷惘了，雖然我還可以看見那滿杯的香醇。

影像？真愛？

2007-09-21T04:19:00.005+08:00

影像思考的人總喜歡把影像帶入冥想的世界，曾經令人震懾的畫面，也許是在街頭的偶遇，也許是酒酣耳熱時的靈光乍現，也說不準是靈光乍現下又加上街頭的偶遇。

已然分不清那一刻正進入你的記憶，或是記憶中的片段突然出現。

如同有人不斷的品味他的初戀，有人卻一直向前尋找真愛，反覆思索，到底初戀是他確切的真愛，還是他的真愛在那一次街頭偶遇，早已離他而去了？

抑或，真愛從未曾離開？